Дачный туалет

Выгреб

Выгребные ямы — это отдельная тема. О нюансах их строительства и о том, как можно вообще обойтись без них, пойдет речь ниже.

Устройство туалета на улице: фото

А на данном рисунке изображена схема постройки хозяйственного блока и туалета во дворе. Особого внимания заслуживает отражатель 1, который является одной из главных составляющих туалета, потому как именно он направляет испражнения в переднюю часть сливной ямы. Затем вся масса постепенно сползает в так называемый карман под выкачку. В ходе этого процесса сброшенные массы перемешиваются с бактериями. Именно благодаря отражателю происходить правильный биоценоз. Если его не использовать, то яма понадобиться в 2 раза глубже и больше по объему. «Серые» стоки могут сливаться в яму без отражателя и попадают также в переднюю ее часть. Для того, чтобы не было инфильтрации в грунт, обязательно нужно использовать глухую бетонную коробку 4 и замок глиняный 3. Также крайне необходима дверца ревизионно-прочистная 2.

Расстояние до туалета с выгребной ямой на 2019 год

Для дачных поселков санитарные нормы были подкорректированы с учетом постоянных жалоб и споров соседей по поводу дискомфорта от соседских туалетов. Согласно СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года и СП 53.13330.2011, на территории дачных поселков, сельских и городских поселений следует ставить туалеты с ямами выгребного типа на расстоянии 12 м вместо 8–10 м.

На их строительство для дачного поселка требуется разрешение СЭС на стадии проектирования. Вместо традиционных домиков над ямой рекомендуют строительство септиков и установку биотуалетов с переработкой специальными составами фекалий в неорганические вещества без запаха, а также пудр-туалета с переработкой фекалий в сухое вещество. Предусмотрены нормы на установку пудр-клозетов со сбором отходов в ящики с порошком, высушиванием содержимого и переработкой в неорганическое удобрение.

При наличии домашней канализации и рекомендованных СНиП типов ям, можно ставить туалет ближе. Размежевание с соседским домом биотуалета и септика допускается 6 м, для пудр-клозета – 8 м.

Расстояние от туалета до соседского жилого дома должны отмерять 12 м, как и до своего. Согласно изменениям в СНиП, допустимое расстояние до детской площадки и погреба остается от 8 метров.

На основании СанПиН 42-128-4690-88, для мест, где размеры участков не позволяют выдерживать расстояние до дворовых туалетов и ям для утилизации отходов, нормы устанавливаются комиссией, включающей в себя представителей:

1. Квартального комитета.
2. Районной архитектуры.
3. СЭС – Санэпидемстанции.
4. Жилищно-эксплуатационного отдела.

Комиссия по результатам осмотра участков составляет акт с рекомендациями по планировке наделов и изменениям минимальных расстояний между жилыми домами и туалетами. Документы сдаются в исполком или сельский совет для утверждения.

В сельской местности или в деревне, в городах и поселках уличный общественный туалет должен располагаться от общественных зданий, школ и магазинов на расстоянии от 20 до 100 м.

Пошаговая инструкция по строительству домика

Схема возведения туалета в форме шалаша

Доступный для новичка в строительном деле вариант постройки туалета – выгребная яма и конструкция типа «Шалаш» из дерева.

Необходимые материалы

Древесина – самый распространённый материал для возведения дачного санузла

Чтобы возвести на дачном участке простой, но удобный санитарный домик, понадобятся:

1. Бруски и доски из сухой древесины
2. Саморезы и шуруповёрт
3. Молоток и гвозди
4. Клей
5. Пенопласт в качестве утеплителя
6. Шифер или рубероид для крыши
7. ДВП либо фанера для отделочных внутренних работ
8. Уголки из металла
9. Фурнитура (пластиковая или деревянная ручка, крючок для запирания)
10. Набор из сиденья с крышкой

Оборудование ямы из бетонных колец большого диаметра

Обустройство выгребной ямы потребует расходов на покупку:

1. Щебня
2. Мелкого речного песка
3. Цемента (любой марки и модели)
4. Металлической сетки с мелкими ячейками для укрепления стенок
5. Армирующей решётки либо кусков арматуры для повышения прочности фундамента

Потребуются такие инструменты:

• штыковая и совковая лопаты
• бур и перфоратор (если грунт каменистый, глинистый)
• болгарка с дисками для работы с металлом и камнем
• лобзик
• угольник
• измерительная рулетка
• строительный уровень

Лопаты

Если есть финансовая возможность, то выгребную яму можно оборудовать из трёх, поставленных друг на друга, бетонных колец. Первые 2 служат своеобразными отстойниками, а нижнее фильтрует нечистоты перед их попаданием в почву.

В случае, когда бюджет сильно ограничен, используют старые покрышки от колёс грузового транспорта.

Как вырыть выгребную яму

Работа начинается с разметки участка. Далее выполняют следующие шаги:

1

Выкапывают (бурят) квадратную или круглую яму в почве на глубину 2 м. Грунт выбирают, на дно насыпают дренаж – смесь щебня с песком

2

Стенки укрепляют сеткой, а сверху набрасывают цементный раствор, выравнивая поверхность

Армирующая сетка укрепляет стенки канавы

2

Высохший цемент штукатурят, дают высохнуть

Оштукатуренные бетонные стенки выгребной ямы

3

Поперёк отверстия ямы в грунт на ребро на небольшом расстоянии устанавливают деревянные доски, обработанные антисептическим составом. Они служат основой для заливки фундамента

4

По краям рва делают опалубку на высоту будущего фундамента. Отверстие закрывают полиэтиленовой плёнкой, закрывают сверху армирующей решёткой

5

В плёнке оставляют 2 отверстия – для установки унитаза и для выгребного технического выхода

6

Пространство внутри опалубки заливают цементным раствором, разравнивают, ориентируясь по маячкам либо строительному уровню

Заливка фундамента ямы

7

Полностью высохший фундамент готов к установке наземной части. Выгребное отверстие перед этим закрывают специальным люком

Порядок строительных работ

Далее переходят к возведению конструкционной части санузла – деревянного домика в виде шалаша. Рекомендуется следовать такой инструкции:

1

Начинают с монтажа нижнего основания каркаса из брусьев 5х5 см. Из деталей сбивают квадрат-опалубку, сверху кладут настил из досок

Отверстие для установки сидения

2

В полу выпиливают отверстие для стульчака и технологический проём для люка выгребного отверстия

3

Деревянное основание промазывают антисептическими пропитками

4

Из брусьев собирают фасадную и оборотную части конструкции по заранее подготовленным схемам. Готовые детали выглядят как равнобедренные треугольники с тремя перекладинами вдоль, расположенными на расстоянии. Изнутри обе заготовки отделываются полосками ДВП

Схемы сборки фасадной и оборотной частей

5

Фасад и оборот крепятся к основанию саморезами и укрепляются металлическими уголками

6

Далее ведётся монтаж крыши (она же служит боковыми стенками) из досок длиной 1,8–2 м, укладка кровельного материала и монтаж конька. Сверху предусматривают вентиляционное отверстие и трубу

Кровлю закрывают рубероидом, шифером либо металлочерепицей

7

На фасад устанавливается дверь, внутри монтируется постамент для сиденья

Постамент для сиденья

8

Древесину грунтуют и лакируют, по желанию ведётся обработка морилкой

9

В последнюю очередь устанавливают ручку, сиденье унитаза, крючок для закрытия двери

Устройство капельного полива в теплице своими руками: из бочки, пластиковой бутылки и даже автоматической системы. Для томатов и других культур (Фото & Видео)+Отзывы

Правила размещения туалета на дачном участке

Туалет на дачном участке или на земельном участке в частно жилом секторе, нельзя делать близко от водозабора. От обычного колодца расстояние должно быть 50 м, а от скважины с обсадными трубами 30 м. если ваш участок находится в водоохраной зоне водохранилищ и рек, то там это расстояние увеличивается до 200 м. На самом деле, еще большее ограничение на расположение туалетов оказывают жилые постройки. Согласно санпин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, всевозможных детских учреждений, как то школы, детские сады и даже детские площадки.

Минимальное расстояние 20 м, но, расстояние до туалетов, даже если это дворовые уборные, от детских учреждений должно быть не более 100 м. Но есть некоторые послабления, для частных домостроений расстояние до уборной определяется самими домовладельцами и допускается уменьшение такого расстояния до 8-10 м. Только не нужно забывать про соседей. Они могут не согласиться, чтобы расстояние от вашей уборной до их дома было меньше 30 м. в этом случае, разбираться в конфликте будет комиссия местных советов. Как уж вы сможете договориться, это отдельный вопрос, но судебная практика показывает, что суд вполне может принять вашу сторону, но, все равно, минимальное расстояние до соседского дома не должно быть меньше 8 м. что, нужно отметить, не так уж и мало, если и дом соседа построен с соблюдением строительных норм и правил, он не может располагаться ближе 3 м от границы участков, то есть, ближе 5 м от забора для вашего туалета запретная зона.

Другие важные ограничения. Глубина выгребной ямы зависит от уровня грунтовых вод, но в любом случае, не должна быть более 3 м. если мы помним, то в деревне при заполнении ямы, просто копали новую. Понятно, что никто такие ямы не бетонировал. Сегодня выгребная яма должна быть водонепроницаемой, просто ямы правилами даже не предусмотрены. Правда, способ, которым достигается водонепроницаемость, не конкретизирован, поэтому, это может быть и металлический кессон, и бетонные кольца и прочее. Такую яму просто переносить не будешь, поэтому, в обязательном порядке предусмотрен выгреб с крышкой. То есть, предполагается, что яма будет регулярно очищаться.

В предыдущих статьях я уже рассматривала вопрос о для своего загородного дома и о том, как .Наличие воды хотя бы в пределах шаговой доступности и выбор способа утилизации отходов (в том числе и человеческой жизнедеятельности) — задачи, требующие подчас сложных инженерных решений. А первый этап в обеспечении этих потребностей, как и в любой строительной деятельности, — это проектирование. То есть составление проектной схемы, учитывающей не только требования пользователей, но и санитарные нормы и правила.

Как сделать туалет на даче своими руками

Первым шагом надстройки — это сбор основы. Распыляйте брусок дерева на равные части, просверлите пилотные отверстия и скрепите их винтами. Убедитесь, что углы прямые, выровняйте края вровень.

Как вы можете видеть на картинках, вам также нужно выкопать выгребную яму. Учитывая то, что это будет временное здание, мы решили не заливать ее бетоном и не встраивать пластиковую бочку. Однако если вы планируете использовать его в течение более длительного периода времени, вам стоит рассмотреть вопрос, как сделать выгребную яму и выбрать правильное решение для ваших нужд.

Используйте уровень, чтобы проверить, чтобы базовая рамка, была равна во всех направлениях. Поставьте основание над отверстием и прикрепите его. Просверлите отверстия и вставьте винты, чтобы зафиксировать рельсы.

Постройте рамку задней стенки из такого же размера брусьев. Распыляйте их на нужные размеры, а затем просверлите отверстия через пластины. Вставьте винты для крепления шпилек к пластинам. Убедитесь, что края выровнены и дважды проверьте, есть ли углы прямыми.

Установите раму задней стенки на основание и выровняйте края. Используйте уровень, чтобы выровнять раму, просверлите пилотные отверстия через нижние пластины и вставьте винты, чтобы зафиксировать стену на месте.

Установить другую боковую стенную раму, можно используя те же методы, которые описаны выше. Как вы можете видеть на картинке, использовались временные опоры, чтобы можно было плотно закрепить стены при установке боковых опор.

Как только стенные рамы будут установлены, пристройка начнет приобретать нужного вида согласно задумчивыми размерами. Но это еще не завершение. Гораздо больше работы впереди.

Сведя заднюю часть здания, можно начинать закреплять каркас под место, где будет расположено отверстие и так называемый «унитаз». И обить заднюю часть вагонкой, закрепив ее с помощью гвоздей.

После этого вы можете прикрепить доски или деревянную вагонку по сторонам здания, на этот раз по вертикали.

Крыша

Затем можете приступать к построению каркаса крыши. Используя те же методы, что и при возведении других элементов.

Установите 2 × 2 стропила на верхнюю часть каркаса. Выровняйте стропила, чтобы вы получили более щедрый свес спереди. Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты, чтобы плотно закрепить стропила.

Прикрепите планки к стропилам. И можете установить пластиковый лист на крыше, например поликарбонат. Закрепите его с помощью винтов, и можете заработать отверстие вокруг силиконом, чтобы не попадала вода туда.

Вы можете заметить, что среднее стропило не идеально сосредоточена по центру. Для этого есть простая причина. В этом случае использовались материалы, которые уже были, поэтому пришлось соответствующим образом отрегулировать расположение среднего стропила. Среднее стропило- это то, где соединяются доски. Если вы покупаете древесину, располагайте его в центре.

Сиденья

Затем прикрепляем плиты к передней части рамы сиденья. Разрезаем доски или вагонку, а затем используем гвозди, чтобы закрепить их на месте.

Прикрепите две рейки к верхней части рамы сиденья. Как вы можете видеть на картинке, вам нужно создать отверстие в верхней части, чтобы вы могли поместить туда унитаз, ну или крышку от него.

Установите сиденье унитаза и отметьте линии разреза на досках. Рекомендую вам подстроить размер основания сиденья под размеры пластиковой крышки, которую вы собираетесь использовать.

Используйте лобзик, чтобы сделать изогнутые разрезы, а затем сгладить края шлифовальной машиной.

Установите сиденье для унитаза вверху, убедившись, что вы прочитали инструкции производителя.

В этом проекте стены были окрашены в белый цвет, а для облицовки крыши использована синяя краска, как и для дверей.

Двери

Сделать двери является довольно простой задачей. Для этого нужно измерить необходимые размеры в дверном разъеме и распилить нужной длины древесину. Скрепив их вместе можно обить их вагонкой, как и саму конструкцию.

Зафиксировать двери на раме передней стенки можно с помощью петель. Стоит отметить, что необходимо сделать сами двери меньше чем отверстие, чтобы они свободно открывались. Также необходимо установить засов. И скрепить их кронштейнами, чтобы обеспечить жесткость.

Одним из последних шагов проекта является водонепроницаемость пристройки, поэтому необходимо прикрепить крышу

Сопоставляйте края с вниманием, а затем закрепляйте винты

Конструкция с выгребной ямой

Схема с размерами

Среди наших соотечественников конструкция именно такого типа получила максимальное распространение. Эксплуатация такого туалета максимально проста и заключается в скоплении отходов в выгребной яме, выкопанной специально для этого.

В случае заполнения ямы на 2/3 ее высоты производится очистка ручным или машинным способом, либо сооружение консервируется и сам туалет перемещают на новое место, а заполненная яма для дачного туалета засыпается землей.

Обустройство ямы

Яма для отходов

Строительство дачного туалета начинается именно с устройства выгребной ямы на даче:

• Роется яма под дачный туалет в форме квадрата со стороной в один метр и глубиной в два;
• Дно и стены выкопанной ямы необходимо укрепить. В качестве подобного укрепления могут выступать бетонные кольца для туалета на даче, кирпичная кладка или кладка каменная, также возможно применение деревянных бревен или досок. Дно укрывается слоем щебня, который уплотняется тщательным образом;

Совет. Если опасаетесь за герметичность дна ямы можно его забетонировать или выложить кирпичом.

Далее производится герметизация ямы методом законопачивания и штукатурки, необходимо это для того, чтобы отходы не проникли в грунтовые воды.

Постройка туалета из дерева

На самом деле ответ на вопрос о том, сколько стоит туалет для дачи, напрямую зависит только от выбранных материалов для строительства. В целях экономии большинство дачников выбирают для этого именно дерево. Сам процесс строительства основывается на следующих вопросах:

• После обработки балки скрепляют между собой и устанавливают на подготовленный фундамент;
• На основу устанавливается вертикальные балки, строго выверяя их вертикальность по уровню; Устанавливаются стойки, на которые впоследствии будут навешаны двери;
• Устанавливаются балки, выступающие по периметру конструкции, необходимые для сооружения крыши;
• Прямо над ямой производится сооружение каркаса сиденья.

Совет. Для более точного и качественного крепления вертикальных балок к основанию используются пластины из металла и болты.

Для удобства использования туалета в ночное время суток следует предусмотреть освещение, для чего к строению поводят электричество. При отсутствии электричества вас может выручить такая услуга, как аренда дизель генератора для дачи. Для освещения в дневное время суток следует в обшивке над самой дверью вырезать окошко.

Обратите внимание! Форма этого окошка может быть любой, но зачастую вырезают отверстия строгой геометрии или же в форме сердца

Вытяжка

Туалет – это строение, которое непременно связано с возникновением неприятных ароматов. Для того чтобы минимизировать данный побочный эффект такого рода сооружений профессионалы рекомендуют оборудовать сиденье плотно прилегающей крышкой, также кроме этого нелишней будет и вытяжка в дачном туалете.

Для обустройства вентиляции необходимо исполнение следующих действий:

1. Канализационная пластиковая труба при помощи хомутов прикрепляется к задней стене строения таким образом, чтобы один ее конец был заглублен в выгребную яму на 1 дм;
2. Другой конец трубы выводится наружу через отверстие, проделанное в крыше;

Совет. Вентиляционная труба должна подниматься над крышей примерно на 0,2 м.

1. Места входа и выхода трубы должны быть тщательно заделаны, а для того, чтобы усилить тягу, следует на оголовок трубы установить насадку-дефлектор.

Строительство туалета для дачи: чертеж с размерами для конструкции типа «Скворечник»

Конструкция «Скворечника» состоит из древесины, которая может быть ообшита любым другим видом материала. Допускается строительство одно- или двускатной крыши. Данный вид клозета монтируется в качестве надземной постройки над выгребной ямой.

Типовый проект «Скворечника» с размерными параметрами:

Элемент конструкции	Размер, м
Задняя стенка (высота)	2
Ширина	1
Передняя стенка (высота)	2,3
Площадь основания	1х1

При установке конструкции деревянного туалета необходим обязательный контроль размещения поверхностей по вертикали и горизонтали. Для этих целей рекомендуется использовать строительный уровень.

Чертеж туалета «Скворечник»: 1 — обвязка, 2 — стойка, 3 — дверь, 4 — ручка, 5 — поперечина двери, 6 — передняя стенка, 7 — стропила крыши, 8 — кровля, 9 — вентиляционный стояк, 10 — дефлектор, 11 — боковая стенка, 12 — крышка выгребной ямы, 13 — кирпичные опоры, 14 — задняя стенка

Материалы для строительства «Скворечника»

Для проведения работ позаботьтесь о наличии:

• рубероида — в количестве 2 м?;
• бетонного бордюра (2 шт., длина – 2 м) или песчано-цементного блока (4 шт.);
• дверного блока (2000х900 мм);
• песка;
• вагонки (40 шт., 87х3000 мм);
• обрезной доски (4 шт., 50х100х6000 мм; 3 шт., 32х90х6000 мм);
• профильного листа из стали с оцинковкой (2000х1520х0,4 мм);
• деревянного бруса (1 шт., 50х50х600);
• комплектующих к двери (шпингалета, петель, ручки);
• крепежных элементов (саморезов, гвоздей);
• материала для финишного покрытия (лакирующего или красящего состава).

Туалет «Скворечник», фото 1: подготовка материалов и монтаж каркаса

В целях утепления конструкции следует приобрести пенопласт. После окончания строительства каркас обшивается им изнутри. Вы можете выполнить внутреннюю отделку красивыми материалами (по желанию).

Как построить туалет на даче своими руками: поэтапное строительство «Скворечника»

Инструкция к строительству «Скворечника» (пошаговое руководство):

организация выгребной ямы. Минимальный размер резервуара составляет 1х1х2 м. На дне выполняется подушка из щебня или битого кирпича;

Туалет «Скворечник», фото 2: устройство технологического отверстия в полу

• строительство фундаментной части. Для этого бордюр из бетона устанавливается так, чтобы края ямы располагались от него на расстоянии не более 0,2 м. Бордюр будет играть роль перекрытия. Процесс монтажа бордюра предполагает вкапывание таким образом, чтобы бетонное основание возвышалось над уровнем почвы не более чем на 0,1-0,15 м. Если используются песчано-цементные блоки, их следует вкопать по углам. На них в будущем будет установлен весь каркас;
• монтаж рубероида. Материал укладывается поверх основания в 3-4 слоя в качестве изолятора от влаги;
• строительство надземной части (каркаса из дерева), его отделка. В качестве обшивочного материала для каркаса может использоваться деревянная доска или вагонка. Настил для пола делается из толстых досок. Минимальная толщина для напольного покрытия составляет 4 см. Рекомендуется использовать породы дерева, обладающие повышенными прочностными характеристиками. К таким породам относится лиственница, бук, дуб и т.п.

Туалет «Скворечник», фото 3: обшивка внешних стен конструкции

Заключительные работы по созданию «Скворечника»

К заключительным работам относятся следующие этапы:

• формирование отверстия в полу. Форма прорези в этом случае может быть произвольной (круглой, ромбовидной, овальной, в виде сердечка), главное, чтобы диаметр его составлял не менее 30 см;
• монтаж дверной конструкции. Для удобства в полотне двери можно выполнить небольшую прорезь в виде окошка, чтобы солнечный свет мог проникать внутрь каркаса. Это оконце можно оставить свободным или остеклить;
• обустройство кровли. Крыша «Скворечника» может укрываться различными видами материалов. Лучше всего для этих целей подходит асбестоцементный лист, рубероид, профильный лист, изготовленный из стали;
• нанесение финишного слоя. Поверхность изделия следует обработать лакирующим составом или краской. Рекомендуется использовать масляный краситель.

Туалет «Скворечник», фото 4: монтаж вентиляционной трубы и обустройство кровли

При обустройстве туалетов не стоит забывать об организации вентиляции. Достаточно будет даже простейшего варианта. Эта система предназначена для вывода воздуха из ямы с отходами наружу. В качестве материала для изготовления вентиляции может быть использована труба. Минимальный диаметр изделия – 10 см.

Для установки трубы в подиумной части туалета, а также в его крыше выполняются прорези соответствующего диаметра. Труба должна возвышаться над крышей минимум на 0,2 м.

Туалет «Скворечник», фото 5: дачный туалет, построенный своими руками

Виды туалетов

Легче всего построить туалет для дачи своими руками деревянный — чертежи таких конструкций найти не сложно, а в некоторых случаях достаточно бывает и пошаговой инструкции без иллюстраций. Тем не менее, красивого и надежного домика недостаточно для обеспечения комфорта

Важно позаботится об утилизации отходов. С этой точки зрения существует несколько вариантов дачного туалета

Люфт-клозет

Люфт-клозет устроен таким образом, что отходы из унитаза перемещаются самотеком , собираясь в приемнике, который очищают по мере наполнения. Обычно перемещению отходов способствует наклонный пол резервуара, имеющего расширяющуюся по направлению от унитаза форму. Преимуществом такой конструкции является возможность без строительства полноценной канализационной системы установить унитаз в теплом помещении в доме, а резервуар вынести за его пределы, чтобы избежать появления запаха. Часть люфт-клозета, находящаяся снаружи, оснащается крышкой, через которую производится очистка ассенизаторской машиной. Для обеспечения теплоизоляции она выполняется герметичной и многослойной (например, из металла и дерева с «прослойкой» из теплоизоляционного материала). Недостаток люфт-клозета в том, что он встраивается в несущую стену, а значит, его обустройство лучше выполнять на этапе возведения дома.

На фото схема люфт-туалета

Пудр-клозет

Пудр-клозет имеет накопитель, в котором отходы чередуются со слоями засыпки («припудриваются»). В качестве такой засыпки используют опилки, торф, золу или смесь этих компонентов. Засыпку выполняют после каждого визита в туалет. У покупных моделей за распределение сыпучей смеси отвечает специальный распределитель. В самодельных используют обычное ведро или другую емкость с совком, которые устанавливают в туалете.

Преимуществом пудр-клозета являются:

• возможность использовать содержимое накопителя дачного туалета для получения органического безопасного удобрения (для этого при наполнении резервуара его выгружают в компостную яму для дозревания),
• решение вопроса утилизации (нет необходимости вызывать ассенизаторскую машину),
• минимум земляных работ (они потребуются только для сооружения фундамента постройки, резервуар помещается на поверхности),
• возможность устройства компактных переносных моделей туалетов, которые можно заносить в дом (например, на основе обычного ведра).

Чертеж деревянного пудр-клозета с размерами по типу «шалаш» Чертеж дачного туалета вида пудр-клозет из профнастила по типу «скворечник»

Биотуалет

Биотуалетами называют сооружения, в которых отходы проходят переработку. В процессе разложения содержимое резервуаров превращается в равномерный по консистенции ил, безопасный, занимающий меньше места (а значит, реже требующий опорожнения резервуара) и удобный для откачки. Для того, чтобы обеспечить реакцию разложения, в заводских биотуалетах используются наполнители, в качестве которых могут выступать:

• торфяная смесь,
• химически активные реагенты,
• биопрепараты (сухие или в виде жидкостей), представляющие собой колонии бактерий определенного вида.

Биотуалет можно использовать как в отдельном уличном домике, так и в доме

Туалеты с выгребными ямами

Дачный туалет с выгребной ямой – это своеобразная классика. Не самый удобный, но наиболее простой и дешевый вариант. Все отходы собираются в накопителе, который периодически очищается при помощи ассенизаторов. В некоторых случаях заполненную выгребную яму засыпают землей, перенося домик на другое место. В такой засыпанной яме через некоторое время образуется компост, который можно использовать для удобрения почвы. Наиболее распространенным (хотя и наименее экологичным) является вариант туалета, в котором выгребная яма не имеет дна. Его только засыпают иногда щебнем, гравием или другим материалом, через который осуществляется фильтрация при частичном дренировании содержимого в почву.

На чертеже представлены размеры дачного туалета с выгребной ямой

Это интересно: Как выбрать фотообои на дверь

Разновидности дачных санузлов

Построить туалет на даче можно любой конструкции, из всевозможных материалов, разнообразных размеров. При выборе стоит отталкиваться от личных предпочтений, финансовых возможностей, окружающего ландшафтного дизайна.

Что касается разновидностей, то по методу утилизации отходов они классифицируются на:

1. Туалеты с выгребной ямой. Являются самыми популярными и распространенными среди дачников. Главное, вырыть вместительную яму и грамотно ее забетонировать. Раз в несколько лет (в зависимости от интенсивности использования и от количества проживающих на даче людей), придется откачивать отходы либо насосом, либо при помощи ассенизаторской машины. Наземная часть туалета с выгребной ямой может быть построены из любых материалов (кирпича, досок, железа, профнастила). Главное, чтобы в нем была надежная каркасная основа и качественная вентиляция.
2. Туалеты без выгребной ямы. К ним относятся: люфт-клозеты, пудр-клозеты, химические, торфяные. У каждой конструкции имеются свои преимущества и недостатки. Люфт-клозеты имеют полностью герметичные резервуары для отходов. Такой туалет можно разместить как на улице, так и в отапливаемом помещении. Он отличается гигиеничностью, практичностью и удобством в эксплуатации. По мере заполнения резервуара необходимо просто вызвать ассенизаторскую машину. Пудр-клозеты характеризуются маленьким резервуаром (всего лишь до 20 л). Такой вариант используется в том случае, если грунтовые воды располагаются слишком близко к поверхности земли. Благодаря использованию специального сухого состава в накопительном резервуаре, в таком туалете никогда не бывает неприятных запахов. Основное отличие торфяных уборных заключается в том, что они из отходов делают полезные удобрения для огорода. Единственное, у них небольшая емкость, следовательно, каждые 3-7 дней содержимое резервуара придется высыпать на компостную яму.

Что касается материалов изготовления, то дачные унитазы делятся на:

• деревянные. Это самые распространенные постройки, не требующие особых навыков в строительстве, и больших финансовых затрат. Рассматривая чертежи такого туалета с размерами из дерева можно заметить, что сооружение получается не только функциональным, но и эстетичным. При его сооружении используются: брус, доски, фанера, осб, и другие пиломатериалы. Если использовать древесину хвойных пород, строительство обойдется недорого, а материал будет отличаться высоким качеством и прочностью. Очень привлекательно будет смотреться строение, каркас которого полностью обшит вагонкой. Особого внимания заслуживают сортиры, сооруженные из натурального сруба. Такая постройка обойдется не дешево, зато она порадует необычайной красотой и долговечностью. Но для строительства туалета из сруба необходимо иметь специальные инструменты для работы и определенный навык в строительной сфере;
• металлические. Такие постройки имеют прочный каркас, который обшивается профнастилом. Железный туалет строится быстрыми темпами, но в жаркое время года металл слишком нагревается. Поэтому такие сооружения рекомендуется размещать в тени или под раскидистыми деревьями. А еще лучше, обшить постройку внутри полистирольными плитами;
• кирпичные. Относятся к капитальным постройкам, способным прослужить несколько десятилетий, не теряя привлекательности и первоначальных технических качеств. Но такое сооружение затратное в финансовом плане, строится длительными темпами, и не всегда оправдывается. Так как вес кирпичного строения довольно внушительный, такой туалет требует сооружения фундамента. А это опять же дополнительные расходы и трудоемкость процесса. Если в дачном доме круглый год проживают люди, то можно построить кирпичный сортир. Если же дачей пользуются только в летний период, лучше остановить выбор на более бюджетных металлических или деревянных постройках. Прежде чем приступить к работе, необходимо нарисовать точный чертеж туалета на даче с размерами, используемыми материалами и другими нюансами. Так можно избежать простых ошибок при строительстве кирпичного строения. Как правило, кирпичные сортиры выглядят как небольшие отдельно стоящие домики на участке с одно- или двухскатной кровлей. В них по проекту могут быть предусмотрены окна (особенно если к помещению не подведено электричество), а также крепкие деревянные или металлические двери.

В заключение

Хотя и устанавливается туалет на участке в первую очередь, но в основном временно из подручных материалов и лишь после строительства дома или дачи приступают к строительству полноценной конструкции, рассчитанной на длительную эксплуатацию. Это совсем неудивительно, так как не всегда в хозяина имеются все необходимые строительные материалы соответствующего качества. Поэтому приходится обходиться тем, что под рукой.

К тому же, очень важно, чтобы туалет вписывался в общий архитектурный ансамбль. Особенно это актуально в том случае, если оформление дачи (дачного участка) основано на современных дизайнерских решениях, хотя в большинстве случаев туалет устанавливается в мало заметном для всех месте и, как можно дальше от построек

В таком случае туалет не отличается своей привлекательностью и, в большинстве случаев выполняет роль «туалета на всякий случай». В последнее время все стараются отводить место под туалет в жилой постройке, выполнив полноценную канализацию с выгребной ямой. Что бы и кто бы ни говорил, а жить по-старому, бегая в туалет на улицу, никто не хочет.

В любом случае, туалет на улице нужен, как говорится «на всякий случай». Учитывая тот факт, что такой туалет эксплуатируется всего процентов на 20, а то и меньше, то требования к нему могут быть минимальными. В основном так и поступают, выбирая для него место где-то в конце участка, чтобы он не бросался в глаза, но при случае, можно было бы сбегать и в него.

Дачный туалет своими руками

Watch this video on YouTube